鱼香肉丝没有鱼老婆饼里没老婆:这些菜名为啥要骗人?

鱼香肉丝没有鱼老婆饼里没老婆:这些菜名为啥要骗人?

作者:admin    来源:未知    发布时间:2019-09-11 21:33    浏览量:

  汇聚向上的力量

  本文转载自国度人文汗青(ID:gjrwls)

  已经有一个段子传播甚广,说某北方人来到四川,腹中空空,于是到餐馆就餐,点了一盘鱼香肉丝。店家手艺不错,门客大快朵颐之后,却感受哪里不合错误——

  这鱼香肉丝里怎样没有鱼?

  鱼香肉丝和鱼到底有什么关系,这个问题可能在良多人的脑海中盘桓过。对于大大都人来讲,这种问题可有可无——随它去吧!吃饭要紧。

  问题的种子就如许埋在了脑海里——直至鱼香肉丝段子激发了一轮集体回忆与创作,一场关于菜名的魂灵诘问迸发了:

  狮子头为什么没有狮子?

  蚂蚁上树为什么没有蚂蚁?

  松鼠鳜鱼为什么没有松鼠?

  皋比青椒为什么没有皋比?

  皋比青椒???

  妻子饼里为什么没有妻子?

  老干妈里为什么没有干妈?

  夫妻肺片里为什么没有夫妻?

  麻婆豆腐里为什么没有麻婆?

  是不是感受合理了良多?

  住手!食用野活泼物是犯罪的!把人做成菜更不可!这只是菜名罢了,不代表菜里就必然要有啊!

  不外你有没有想过,既然菜里没有,为什么名字还要这么取呢?今天我们就来说一说,给菜取名那些事。

  中国饮食文化的成长积厚流光。相传,燧人氏钻木取火,从那时起先民们曾经吃上了熟食,进入石烹时代。到了黄帝时代,中华先民们的饮食又有了改善。黄帝发了然灶,便利了食物的烹调。

  更为主要的是人们起头食用食盐,使食物愈加鲜美和健康。不外此时吃饭,大略充饥即可,未必为食物取了什么名字,就算取了名字,生怕也无法传播至今。

  给食物定名的汗青,应始于战国和秦汉期间,人们初次以烹饪方式的分歧而区别食物,“蒸谷为饮,烹谷为粥”。到唐宋期间,跟着国力的加强、苍生的充足,中国的饮食文化日益畅旺发财,食物品种不竭丰硕,以《饮膳正要》为代表的理论著作也呼之欲出。

  到了明清,饮食文化又进入一个高峰,不单承继和成长了唐宋食俗,并且融入了满蒙的特点。这时,各地菜系曾经构成,宫廷菜系也已成长齐全,多量名菜名点也都定型。资深吃货袁枚写下的《随园食单》,被评为美食家的必读之书。

  中国的门客,不只关心饭菜点心的色、香、味,对它们的定名、品尝的体例、进餐的节拍、文娱的穿插等都有必然要求。

  此中菜肴定名长短常主要的一环。

  中国菜肴的名称能够说炉火纯青、雅俗共赏。菜肴的定名方式,大致可分为两个门户——写实定名法和联想定名法。

  写实定名法往往间接反映出菜品所利用的食材和烹饪方式,有时还会涉及到色、形、味以及盛放食物的器皿。联想定名法例一应俱全,可能按照汗青掌故、神话传说、名人食趣、菜肴抽象等等方面,为菜肴取个体开生面的名字。

  采用写实定名法的菜肴,大多便利理解,即便从未吃过也能够对菜品有一个根基精确的猜测。家常菜的名称往往属于这个范围——西红柿炒鸡蛋、土豆炖牛肉、清蒸鲈鱼……终究谁会为每天吃的菜取个云山雾罩的名字呢?

  不外你可能想不到,让无数人误会的鱼香肉丝,也属于写实定名法的范围。所谓“鱼香”,指的是川菜中的一种味型。四川人做鱼,多用泡生姜泡辣椒,郫县豆瓣酱之外,还放大量的葱。

  做鱼香肉丝,这几样也不成少。故鱼香肉丝某种程度上能够描述为,像做鱼一样炒肉丝。也就是说,鱼香肉丝和糖醋排骨的定名没有什么分歧,里面没有鱼是顺理成章的——终究人家也不叫肉香鱼丝啊。

  联想定名法并不墨守必然之规。能够用人名、地名,也能够用成语、鄙谚。此中有很是朴实的,好比以人名入菜名。此中俊彦不得不提两位:一个是中国人餐桌上的保守“硬菜”东坡肉,一个是西方西餐的代表“左宗棠鸡”。

  ▲来一口我东坡的肉?

  受孔夫子影响,中国文人历来是一组矛盾体——一方面“食不厌精,脍不厌细”,另一方面又“君子远庖厨”,又想吃得好,又想不做饭。苏东坡则否则,他以诗文见长之外,亦以美食家的身份享有盛名。

  有《食猪肉》诗文为证:“黄州好猪肉,价贱如粪土,富者不愿吃,贫者疑惑煮。慢著火,少著水,火候足时它自美。每日早来打一碗,饱得自家君莫管。”这此中的理念,至今仍是做红烧肉的最高“理论指点”。

  与“东坡肉”分歧,“左宗棠鸡”和那位晚清名臣左宗棠一点关系也没有。1952年,一名中国台湾厨师彭长贵担任欢迎美国海军大将阿瑟·威廉·雷德福。彭长贵为了满足高朋的要求,连系了多个菜系的气概,自创了这道新菜。

  在被阿瑟问到菜名时,这位厨师一时想不到什么好名字,只想起本人湖南老家出过一个出名人物左宗棠,便随口答道:左宗棠鸡。就如许,一位清末重臣,竟然由于一道菜肴,再次为人们所熟知。

  ▲嗯?我又不是左宗棠,把我放出来干啥?

  以地名入菜名的环境也并不鲜见。西湖醋鱼,南京板鸭,宣威火腿,哈尔滨红肠……此中最为出名的生怕是北京烤鸭。这类菜肴往往承载着一种复杂的感情。一方面,它是“一城一味”,是当地的手刺,是所有同亲的配合回忆和共有财富。

  另一方面,贸易化的海潮也盯上了这些久负盛名的名菜,让它们的样貌同儿时的回忆渐行渐远。此时此刻,这些保守名菜生怕曾经在大江南北衍生出了数十种真假莫辨的变体。

  以熟语入菜名,则形形色色,既能够使菜名横生意趣,让人忍俊不由,也能够让菜名如诗如画,情趣文雅。好比“蚂蚁上树”,若是利用“写实定名法”,大要会叫做“肉末炒粉丝”吧。取名“蚂蚁上树”,则既抽象活泼,又让人印象深刻。

  还有江浙菜名为“炸响铃”,一眼望去不明所以。实为豆腐皮卷入精细肉末,切成寸段,油炸而成。因腐皮薄如蝉翼,成菜食时脆如响铃,故名,实在妙哉。

  还有一道菜,名叫“悄然话”,何解?——猪耳与猪舌的拼盘!不得不服气取名者的诙谐感。

  若是说风行于贩子和乡下的“下里巴人”来自于日常糊口的总结和发现者灵光一现的妙想,那么活跃在庙堂和宫廷的“阳春白雪”则来自于良庖的匠心独运或骚人的精妙构想。

  在中国各色各样的菜名中,将诗情画意融入此中的并不占支流,却形成了中国菜名文化的高峰。“有境地自成高格”,中国菜之菜名美,往往给人以美的享受,在寥寥数字之间,折射出美的时空,达到了“言有尽而意无限”的境地。

  中国菜名往往善用比方,给门客一种既可感可触,又设身处地的艺术享受。如徽菜中的“百燕打伞”、滇菜中的“喜鹊登梅”、豫菜中的“金猴卧雪”、五台山佛门寿宴里边的“莲蓬献佛”、满汉全席里边的“金鱼戏莲”等,无不料象动听,趣意盎然。

  又好比,粤菜“百鸟回鸾巢”用青菜丝围成一个“鸟窝”,两头放上几个透剔的鹌鹑蛋,绕窝摆几只肥硕的禾花雀,盘底浅浅灌一些鸡汁,似一泓悄悄流淌的小溪水。整个画面天然、恬静,仿佛一幅田园风光丹青。食者尚未举箸,便会浮想联翩于“山气日夕佳,飞鸟相与还”的遥想之中。

  诗与食常常互鉴。除了上面提到的苏东坡,陆游也是一位“美食诗人”。他的《鹧鸪天》中有:“清酒如露鲊如花”,读来就让人食欲大发。这句诗的“鲊”,其实是一道五代十国期间的名菜,小巧牡丹鲊。宋代陶谷的《清异录》记录:“……以鱼叶斗成牡丹状蒸熟,叶微红如初开牡丹……”,可谓色、香、味、名四者俱美。

  言语和文化是密不成分的。各具特色的菜名不只表现了中国绝妙的烹调手艺,也表现了中国保守饮食文化的深挚底蕴。那些或陈旧或新潮,或典雅或调皮的菜名,像文化的年轮,记实着那些或灿烂或惨痛的汗青,吟诵着船夫的号子和诗人的趣话,描画着村落里的缕缕炊烟和庙堂中的款款歌舞,描绘着大浪淘沙,与时俱进的内涵。

  现在是一个消息爆炸的时代。新事物不竭地创生与湮灭。有更新潮的食物呈现了,更新潮的菜名呈现了,它们挑战你的味蕾,轰炸你的神经——但时间会留下最宝贵的。尔曹身与名俱灭,不废江河万古流,食单能够不竭丰硕,但陪同我们最久的仍是那股中正安然平静之味。 味觉是人最深刻的回忆之一。无论走多远,只要家乡的味道在人们的脑海中熟悉而顽固,它就像一根细线,一头锁定在千里之外的异地,另一头却永久牵绊着回忆深处的家乡。

  无论身在哪里,中国人总有一个中国胃,驰念的是中国味。菜名也和菜一路,成为了中国人的配合悬念。孤独或者寒冷的时候,总有一个简单的菜名,能够输入回忆的暗码,拨动时间的开关,叫醒对幸福的回忆。

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